Después del éxito de taquilla, dé paso a las casas pequeñas. Con un espectáculo-rendimiento repleto de estrellas, Vuitton fue el centro de atención el martes 20 de junio para la semana de la moda masculina primavera-verano 2024 en París, que se extenderá hasta el 25 de junio. En los días siguientes, las marcas menos famosas presentaron su visión de el guardarropa masculino de verano con una cosa en común: el deseo de ceñirse a la realidad y magnificar la ropa cotidiana.
“La realidad es la raíz de nuestro trabajo, explican Christophe Lemaire y Sarah-Linh Tran, diseñadores de Lemaire. ¿Qué necesitamos vestir? Por la mañana, la gente tiene prisa, tiene que ir al trabajo, donde quiere lucir confiada. Al mismo tiempo, en verano, tratamos de cubrirnos del sol o de las tormentas. Y con el calentamiento global, necesitamos materiales más ligeros. » Todas estas reflexiones llevaron al dúo a imaginar grandes abrigos con capucha, ligeros como velas, en algodón vaporoso o seda fluida, chaquetas multibolsillos con cordones ajustables, pantalones holgados arremangados por encima del tobillo, que dejaban ver sus sandalias. cordones
Disponible en una paleta de colores apagados (ocre, topo, caqui), este armario es tan elegante como práctico. “Tratamos de embellecer el vestuario de todos los días para que nos dé la impresión de ser la mejor versión de nosotros mismos», resume el dúo. Misión cumplida.
«Creo la ropa que quiero usar», admite Matthew M. Williams, director artístico de Givenchy. Sus gustos son lo suficientemente variados como para explorar trajes casuales, trajes formales, ropa deportiva o atuendos para pasar el rato. En esta ocasión también aborda los uniformes escolares, inspirado en sus tres hijos. Reconocemos el uniforme con corbata, suéter corto de punto, polo, chaqueta Harrington, pero con un juego de proporciones que es su firma: los suéteres son un poco demasiado cortos, los pantalones muy holgados, las mochilas de gamuza desgastada demasiado pequeñas o demasiado grandes. . Y luego está la dosis de streetwear querida por el diseñador y su séquito de raperos americanos (que acudieron en masa a este desfile): pantalones fluidos y anchos como joggings, jerséis con capucha, camisetas XXL… Para evitar que este sencillo vestuario no se vuelve simplista, la diseñadora ha cuidado los detalles, añadiendo discretos bordados florales extraídos de los archivos o cristales incrustados a mano.
Basándose en sus cinco décadas de experiencia, Paul Smith también se inspiró en sus archivos guardados en Nottingham (Reino Unido). Extrae un sinfín de estampados encantadores que mezcla sobre una gabardina estilo graffiti, deportivas de ante perforado, arquetipos de uniformes, como una cazadora motera, una gabardina militar o una camisa con bolsillos de parche en azul profundo, la de los británicos. Fuerza Aérea Royal. Tantos elementos que alegran felizmente su guardarropa fácil de usar. El mismo tratamiento jocoso aplica al vestuario, su especialidad.
«Hay que pensar de forma diferente sobre el disfraz, demasiado a menudo asociado con bodas, funerales, entrevistas de trabajo», dice la diseñadora que ofrece conjuntos de traje en colores vivos (limón, amapola, rosa empolvado), chaquetas sin mangas, pegados a la piel, sin camisa ni corbata. Y a veces incluso sin pantalones: ¡solo en ropa interior!
Camisa capa esmeralda
En Issey Miyake, la línea “Homme plissé” representa la quintaesencia de la funcionalidad: prendas monocromáticas de líneas minimalistas, en un material ondulado resistente a las arrugas y elástico. El «plisado» existe desde 1988 pero la marca japonesa continúa desarrollando nuevas tecnologías para mejorarlo, y lo demuestra desplegando un gran rollo blanco frente a los invitados. Entre dos capas de papel se deslizaron camisetas tan delgadas que no se podían ver hasta que los miembros del estudio las sacaron del rollo. Además de su virtuosismo técnico, las prendas también son perfectamente versátiles, ya sean unos pantalones beige tan prácticos para la oficina como para la playa, o una camisa capa esmeralda que llama la atención sin ser ostentosa. .
Lo básico, sin embargo, tiene su inconveniente: el riesgo de revolcarse en lo que Hed Mayner llama «ropa aburrida». Para el próximo verano, la israelí se burla de los arquetipos del vestuario masculino para darles precisamente un alma extra. La camisa a rayas, en sintético arrugado, se vuelve voluminosa y rígida, como a punto de romperse; la chaqueta multibolsillos o el blazer son excesivos; la majestuosa gabardina parece la capa de un gran duque. De la mano de joyas con forma de llave o gafas de aviador, la colección tiene éxito: lo banal se vuelve intrigante.
Para AMI, su sello fundado en 2010, Alexandre Mattiussi continúa la búsqueda de la pureza que comenzó la temporada pasada. En el Tennis Club de Paris, sobre una alfombra de arena suave, y en una paleta limitada a negro, beige, gris, verde agua o azul cielo, el diseñador entrega hermosos pantalones flotantes, blazers a rayas, microshorts o faldas sedosas de los años noventa. “Últimamente se ha hablado mucho sobre la tendencia del “lujo silencioso” [luxe discret] : esto es precisamente lo que busca mi cliente »asegura.
Boletin informativo
“Sabor del Mundo”
Viajes, moda, gastronomía, diseño: lo mejor del arte de vivir, en tu casilla de correo
Registro
Las siluetas encuentran un punto de equilibrio entre los tics de primera comunión (pañuelos plisados, calcetines altos) y la sofisticación de los noctámbulos, con tacones estriados muy columnares de Buren o jeans bordados con lentejuelas. Pero sin ningún exceso. “Quiero cada vez más reducir mi estilo al mínimo, dice Alexandre Mattiussi. En un panorama de moda tan abundante y ruidoso, me doy cuenta de que casi se convierte en un acto de resistencia. »