Los desfiles de moda crucero se suceden pero no son iguales. Si las grandes marcas de lujo han entendido todas el interés de poner en escena su colección crucero – el más importante comercialmente, presente durante casi ocho meses en la tienda – los métodos de operación difieren. Chanel aprovechó su crucero por Hollywood para reafirmar su estrecha vinculación con el cine el pasado 9 de mayo; Gucci destacó la importancia del mercado coreano en Seúl el 16 de mayo; Vuitton recordará su amor por la arquitectura en Isola Bella, Italia, el 24 de mayo. Por su parte, Dior traza un surco particular al erigirse en defensor de la artesanía en peligro de extinción. El sábado 20 de mayo, la casa organizó un desfile en la Ciudad de México en forma de celebración del saber hacer local.
El proyecto había estado en la mente de Maria Grazia Chiuri, directora artística de las colecciones de mujeres durante mucho tiempo: ya, en 2018, su espectáculo crucero presentado en Chantilly, en el Oise, contó con escaramuzas, las tradicionales amazonas mexicanas. Desde entonces, ha regresado varias veces a México, para conocer comunidades indígenas especializadas en textiles. “Me hubiera gustado mostrar la ropa tradicional de cada uno de ellos a través del desfile. Pero hay demasiados de ellos, y ha resultado demasiado difícil de lograr. »
Además, el tema es delicado: en los últimos años, muchas marcas de “fast fashion” y de lujo han buscado inspiración en las culturas mesoamericanas y han sido fuertemente criticadas. En 2019, la Secretaría de Cultura de México acusó a la diseñadora de moda venezolana radicada en Estados Unidos, Carolina Herrera, de reproducir coloridos bordados de la comunidad de Tenango, al norte de la capital. En 2020, México presentó una denuncia contra Isabel Marant por su uso de motivos purépechas, originarios del estado de Michoacán (oeste de la Ciudad de México), y luego ella se disculpó con el gobierno y la comunidad. En 2021, las denuncias se dirigieron a las marcas Shein, Inditex, Anthropologie y Patowl, todas acusadas de usar diseños mexicanos en su ropa. Nuevamente, en octubre de 2022, la esposa del presidente mexicano, Beatriz Gutiérrez, había acusado en Instagram a Ralph Lauren de haber plagiado patrones indígenas para la confección de un cárdigan.
Desde enero de 2022, la ley mexicana de derechos de autor establece que todas las obras consideradas populares o artesanales deben ser respetadas y exige un reconocimiento claro de la comunidad indígena de la que provienen en caso de uso comercial. “No es un problema en sí mismo querer utilizar el trabajo de las comunidades indígenas: pero deben ser remunerados”, defiende Circe Henestrosa. Esta historiadora de la moda y profesora, especializada en artesanías mexicanas, ayudó a Maria Grazia Chiuri a identificar artesanos con los que trabajar. “Elegí a personas de diferentes regiones, Puebla, Chiapas, Oaxaca, que innovan en su interpretación de la iconografía y sus investigaciones textiles. Y cuyo nivel de calidad corresponde a lo que hace Dior. »
“Veo a Dior como un aliado para devolver la dignidad a los textiles de los pueblos indígenas”, dice Remigio Mestas, un tejedor nacido en la región de Oaxaca, quien supervisó la creación de cuatro huipiles para el desfile, estas tradicionales casullas bordadas cuyos adornos simbólicos varían según las regiones y comunidades. Ahora al frente de varios comercios a lo largo del país, ha dedicado su vida a aprender y transmitir los textiles de Oaxaca. “En la década de 1980, los huipiles eran buenos para los nativos y los hippies. Se llamaban “bolsas de patatas”. He pasado toda mi vida tratando de reconocer la belleza de estas prendas que tienen un significado místico, como una segunda piel. » Según él, el desafío de la colaboración con Dior es doble: por un lado, restaurar la imagen de los textiles indígenas tradicionales a través del glamour de un desfile de moda y, por otro lado, demostrar que es posible trabajar con una marca importante sin que te roben.
Esta es también la opinión de Hilan Cruz Cruz, quien para Dior participó en la creación de camisas y vestidos donde los bordados ilustran la flora y la fauna de la cosmogonía de su comunidad nahua. “Aquí en México, no necesariamente hay mucho interés en nuestro trabajo, que se percibe como poco técnico e insignificante, detalla esta joven tejedora poblana que también estudia antropología. Mi mayor temor es que los jóvenes de mi pueblo no estén interesados en nuestro saber hacer textil. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero sabía todo sobre nuestra cultura y nuestras raíces que se transcriben en nuestra ropa, donde tiene significado la representación de una serpiente o un jaguar bordado en una blusa. Nuestra artesanía es una forma de entender el mundo. »
Huípiles de colores brillantes
Para incorporar el saber hacer mexicano a esta colección estratégica, que contribuye en gran medida a la facturación anual de Dior y, por lo tanto, debe atraer a una gran clientela, Maria Grazia Chiuri eligió dos opciones: ciertas piezas folclóricas hechas por artesanos se integraron en siluetas modernas; estos mismos artesanos se han encargado de reinterpretar siluetas emblemáticas de la marca, como el traje Bar o el bolso Lady Dior. De fondo, para unir todos estos elementos, el director artístico se inspiró en una figura popular mexicana de renombre internacional: Frida Kahlo. La historiadora Circe Henestrosa, que la ayudó a identificar a los artesanos mexicanos, también la guió a través del vestuario de la pintora, a quien conoce bien por haber organizado varias exposiciones sobre este tema, en particular en el Palais Galliera, en París, en 2022.
Precisamente en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, colegio donde Frida Kahlo estudió y conoció a su esposo, Diego Rivera, ahora convertido en museo, se llevó a cabo el desfile. En uno de los patios cuadrados donde los gigantescos murales evocan la atormentada y violenta historia del país, un centenar de modelos, mitad mexicanas, desafiaron la lluvia torrencial que le dio al evento una tensión dramática inesperada. La alusión a Frida Kahlo es evidente, a través del peinado, el maquillaje, pero también el vestuario que oscila entre lo femenino y lo masculino, huipiles en colores vivos y bordados incandescentes llevados con faldas amplias por un lado, traje tres piezas antracita por el otro. otro.
La riqueza de referencias no impide que la colección sea muy ponible, con esta sutil variación de vestidos y conjuntos negros, discretamente bordados con mariposas. El animal es omnipresente: en forma de broche de plata en un cinturón; en encajes de algodón, cáñamo y seda; poblando la toile de Jouy ilustrando la flora y fauna mexicana junto a loros, monos y aves del paraíso que también iluminan las pinturas de Frida Kahlo. El conjunto mezcla hábilmente las culturas, sin caer en la caricatura.
“Me parece fundamental que los artesanos pongan en diálogo sus tradiciones con la moda actual, de lo contrario acabarán desapareciendo, argumenta Maria Grazia Chiuri. En Italia, hemos perdido mucho conocimiento porque es de poco interés para las generaciones más jóvenes. » La diseñadora romana está convencida de que la moda puede crear un puente entre culturas, y pone como ejemplo los talleres de bordado Chanakya, en Bombay, India, con los que trabaja desde hace más de treinta años.
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“Me parece una locura que, con toda esta maestría textil, la industria de la moda no esté más desarrollada en México”, continúa la directora artística, quien se reunió con la ministra de Cultura de México y quien regresará a la Ciudad de México en noviembre para conversar con ella y las distintas comunidades indígenas sobre la transmisión del saber hacer. Planea venir con Karishma Swali, quien dirige los talleres de Chanakya y ha abierto una escuela de bordado en Bombay, para compartir su experiencia.
“La gente está obsesionada con los temas de apropiación cultural hoy, destaca Maria Grazia Chiuri. En lugar de temer a las críticas, me parece más importante tener una visión ambiciosa para estas habilidades excepcionales: crear una escuela, salvar el patrocinio y desarrollar otros nuevos, mejorar las técnicas. » “Esta es la primera vez que una marca internacional se interesa sinceramente en el trabajo de las comunidades y establece una sana colaboración”, cree por su parte Circe Henestrosa. La ley mexicana dispone que en las prendas se acredite el nombre de los artesanos (Dior), y que se les devuelva una parte de las ganancias. “Tenemos que ver ahora cómo se desarrollará el marketing, continúa el historiador. Es nuevo para Dior, es nuevo para los artesanos. Y si funciona bien, podría en el futuro convertirse en un ejemplo de cómo trabajar con estas comunidades. »
